О.Х.Г.С. Рубеж - Хардбол г.Красноярск
24.06.2018 12:22 (КРСК)
Воронение стали

Для хардболиста со стажем не секрет, что пневматика расчитана на тировые условия, а не на экстремально-полевые.  В хардболе, в отличии от тира, условия более агрессивные: частые механические повреждения, грязь и самый главный враг любого оружия, - сырость и вода. 

Даже при бережном обращении, через 1,5-2 года ваша хардбольная стрелковая единица начинает приобретать непрезентабельный вид. Не смотря на сохранение надежной работы внутренних механизмов, чисто визуально, с ободраным заводским воронением, поцарапаное, побитое (а местами и ржавое), ваше оружие уже не будет приность столько радости и эстетического удовольствия от владения. 

Чаще всего, свое оружие вы сделали под себя, вложив деньги и свое время, по этому избавляться от него, всего лишь из-за того что оно потеряло внешний вид и из-за этого надоело, глупо. В результате попадания в подобную ситуацию, я начал искать варианты в плане обновления внешнего вида, т.е. востановления поверхности и его переворонения.

Все способы воронения, первоначально, опробывались на мр-654, так как это был самый зашарканый "ствол", который хотелось в первую очередь восстановить. 


Воронение - получение на поверхности деталей из углеродистой или низколегированной стали и чугуна слоя окислов железа (Fe3O4 и др.) толщиной 1—10 мкм. Структура покрытия мелкокристаллическая, микропористая. В. применяется для декоративной отделки; защитные свойства плёнок, образующихся при воронении, низкие, поэтому после воронения, для повышения антикоррозийной стойкости детали покрывают жировой смазкой или лаком.
Различают: щелочное — в щелочных растворах с окислителями при температуре 135—150°С; кислотное — в кислотных растворах химическим или электрохимическим способами; термическое — окисление стали при высоких температурах: в атмосфере перегретого водяного пара при 200—480°С или в парах аммиачно-спиртовой смеси при 520—880°С, в расплавленных солях при 400—600°С, а также в воздушной атмосфере при 310—450°С с предварительным покрытием поверхности деталей тонким слоем асфальтового или масляного лака.

Загуглив по слову "способы воронения", можно найти кучу теоретической информации по всевозможным вариантам. Для отсечения лишней информации, выбирал методы исходя из таких принципов:

  •  используемые реактивы должны быть легкодоступны
  •  сам процесс оксидирования должен быть максимально безопасным и пригодным к  осуществлению в домашних условиях т.к. у меня нет гаража

Исходя из этого, способы "на горячую"  были сразу исключены. Ибо реактивы в нашем городе можно достать только в мешке и оптом, да и работа с кипящим раствором щелочи (или другой химии) не воодушевляла. 


Окрашивание методом нагревания детали

Принцип: железо и железные сплавы при нагревании покрываются тонкой пленкой железных окислов самых разнообразных цветных оттенков; это — так называемые «цвета побежалости». Явление цветов побежалости основано на том, что на омываемой воздухом поверхности металла образуется просвечивающая пленка окислов, которая по мере последовательного наращивания принимает в последовательности спектральной шкалы цветов.

Результат: не впечатляет. Трудно угадать нужный цвет и поверхность получается не равномерного цвета, с переливами. 

Вывод: пригодно лишь для оксидирования мелких деталей. Данными за прочностью данного покрытия не располагаю, т.к. не получил нужного результата.

 


Холодное воронение

Данный метод проводится с помощью растворов для воронения, которые продаются в оружейных магазинах. Такие как Super Blue, Nu Blak, Klever, Ворон и пр.

Принцип: в состав "холодных" воронилок входят хим. вещества (насколько помню, оксид мышьяка), которые при попадании на поверхность, начинают вступать в реакцию с металлом, окрашивая его в черный цвет.

Пробывал наносить "воронилки" разными техниками, вот самая лучшая (про обезжиривание не описываю, как само собой разумеющееся):

  • смачиваем кисточку в составе и наносим на поверхность, как только состав начинает взаимодействовать (металл начинает чернеть) начинаем активно "втирать" его кисточкой в металл. Эту поцедуру проводим в течении 2-3 минут.
  • снимаем остатки состава тряпочкой, сразу же мочим в бензине новую и начинаем интенсивно поверхность обезжиривать. Пару минут натираем ее бензином (тряпочка становится черной, а воронение светлеет), после чего снова наносим состав и снова втираем его кисточкой. 

Все вышеописаное повторяем 2-3 раза, пока цвет воронения (после натирания бензином) не перестанет меняться. Воронение получается достаточно стойкое, цвет ровный, никаких подтеков нет

Результат: при наличии терпения, можно добится ровного покрытия, без разводов, черного цвета, с отливом "вороного крыла". Но данное покрытие не выдержало эксплуатацию - через месяц слезло в местах трения с рукой и кобурой, а на этом месте начала образовываться ржавчина, не смотря на адекватный и своевременный уход.

Вывод: не смотря на простоту использования, данный вид воронения пригоден лишь для мелких деталей, либо реставрации мелких царапин. Полностью воронить "воронилками" имеет смысл лишь экземпляр, который будет все время лежать на полке или висеть на стене. 

Состояние "холодного" воронения через 5 месяцев. В местах, обведенных красным, его почти нет. Может быть смотрится матеро, но при контакте с влагой, моментальное образование ржавчины.


Воронение "ржавым лаком" (кислотное оксидирование)

По найденной информации, данным методом (придуманным англичанами) воронили ружья в прошлые века, чуть ли не с "бородатых" Петровских времен. Но из-за сложной технологичности, данный метод в оружейной промышленности не прижился.

Принцип: смесь 2х кислот с чугунной окалиной вызывает в присутствии паров воды активное ржавление металла с окрашиванием в бархатисто-черный цвет. По-сути говоря, "ржавый лак" - это пленка ржавчины толщиной несколько микрон, равномерного цвета. 

Прим: ржавым лаком в основном воронят охотники, т.к. воронение в горячем растворе щелочи приведет к распаиванию стволов. 

Результат: была получена оксидная пленка равномерного черного цвета (глубина цвета зависит от количества циклов нанесения РЛ). За полгода эксплуатации мр-654, воронение показало себя прочным и стойким.

                                         рис.1                                                                   рис.2

На первом рисунке сразу после окончания процесса оксидирования, на втором состояние после 6 месяцев эксплуатации. Есть незаметные следы потертостей от кабуры и снимаемой-одеваемой рукояти. Других следов нарушения целостности воронения и наличия признаков ржавления, нет.

Вывод:

плюсы: 

  • при строгом соблюдении технологии, "Ржавый лак" работает и с неплохим результатом.
  • процесс оксидирования совершенно взрыво- и пожаробезопасный, можно спокойно проводить на кухонной плите
  • не нужно заморачиваться с приобретением реактивов и изготовлением раствора, готовый можно купить на оружейных форумах.

минусы:

  • процесс оксидирования крайне долог по времени, от 1-3х суток, в зависимости от количества циклов.
  • необходимы "прямые руки", терпение и внимательность, т.к. нарушение технологии и (или) попадание органики на оксидируемые поверхности существенно влияет на конечный результат.

Из всех опробованых мною методов воронения, наиболее оптимальным оказался "ржавый лак", как в плане безопасности, так и долговечности покрытия. Вполне возможно, что "горячее" воронение в растворе щелочи является достойной альтернативой "ржавому лаку" (и может быть превосходит его), но данный метод воронения я не использовал по уже указаной причине.

Genaz(c) 



Комментарии

Прокомментировать материал
Имя *:
Email:
Подписка:1
Код *:
Календарь
«  Июль 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Цитаты